汉口这条老街道，跨越了100多年的盛世兴衰，来到你眼前...

番茄红

如果有外地朋友来武汉，你会带他去哪里逛逛呢？

黄鹤楼，历史古迹，城市名片，要去；江汉路，热闹繁华，灯红酒绿，要去；昙华林，静谧温柔，文艺清新，也要去。

这些耳熟能详的地方自然是要一一览过，才算不枉江城走一遭。可若想找一条穿越古今，别具风情的老街道，除了洞庭街，怕是再也想不到第二个更好的地方了。

一条建在街上的“博物馆”

要说历史意义，这条保留着100多年前建筑物的老街道称第二，没地儿再敢称第一。

一条老街，两重分界，三国鼎立，横跨英法俄三块租界的洞庭街，保留着那个年代留下来的所有遗迹。

从江汉路的分叉口走出，洞庭街就在眼前，从这里一直到合作路，便是原来的汉口英租界。两步一洋行，三步一故居，绝对不是说说而已。

只是原来的保安洋行已经成为了一家连锁酒店，只剩下一个孤单的牌匾立在上头。后面的建筑物摇身一变成了一间绿意盎然的咖啡馆，店里悠扬的古典音乐时不时地传出来，好像在诉说百年前的故事。

走下洞庭街天桥，穿过合作路，便来到了原属汉口俄租界。相比前半段，这里的老房子鳞次栉比，往前走没多久，便到了詹天佑的故居。

对于武汉人来说，这位大师的意义不仅仅在于修建了高难度的铁路，就连长江大桥的建造图纸，最早也是由他设计出来。

远处的巴公房子，由于老建筑改造，已经围上了一圈蓝色的防护栏。如果大家还有印象，会发现《人在囧途》这部电影就是在这里取的景。

这里曾是汉口最大的高档公寓，如今却成了亟待改造的城市危房。由于面临重建，里面的住户大都已经搬出去了，破落衰败的楼内和外面绿树红墙的气派大不相同。

巴公房子的对面，就是著名的八七会议会址，只是从这翻新过的装修来看，已经找不到伟人在此力挽狂澜的惊心动魄之感，只能靠着从历史书上背过的一两段文字来试着触摸从前的故事了。

环顾四周，突然发现身边背着相机走过的男男女女突然多了起来，仔细一看，原来是已经到了有武汉街头博物馆之称的黎黄陂路。

今天的黎黄陂路两侧仍保留了大约17处租界时代遗留的欧式建筑。这条背街小路，没有中山大道的车水马龙，没有江汉路的商业繁华，但依然能见到一幢幢密不透风的建筑和房屋，矮小了些，却也更加秀气。

在这里嗅到大武汉最原始的烟火气

有了洞庭街，自然还有依街而建的洞庭村。

都说北京的四合院儿，上海的弄堂里保留着最原始的人情味儿，我看这汉口“里份”里的烟火气也一点不比那里少。

并不宽敞的巷子里，麻将子儿相碰传出的叮咚声时而响起，一张小方桌，每人再从家里搬把椅子，便能组成一个热闹的牌局：打牌的，无事看牌的，全都自得其乐。

老街坊们的感情已经经历了岁月的考验，是即使将刚洗好的内衣内裤挂上门口的竹竿儿也毫不害臊的洒脱和坦率。

透过打开的已经生锈的门扉，古老的雕花窗就立在门边，玻璃早已变得模糊看不清人影，可屋里屋外的人事还是来来去去，始终未变。

前面的同兴里一样如此，外头明明是高耸的烈日，走进这小巷里，却觉得连空气都变得凉爽许多，也不知是谁家门口摆满了一长条的鲜嫩绿植，阳光下肆意生长。

除了外来的租客，住在这里的老居民大多已经相当高龄了，却仍旧精神矍铄，搬一把木椅在门口修剪花草，好不惬意。

上一秒还瘫坐在轮椅上的太婆，手一撑，身板一扭，便灵活地起身，岁月佝偻了她的背，却没有带走她的精气神。

窄窄的巷弄里，穿过一根根支起的晾衣杆，洗好的衣物整齐地挂在上头，不是什么名牌，却也散发着干净好闻的味道。

岁月在狭窄的巷子上空不断流转，关于这里拆迁的传闻从未断过，里头的人却不受其分毫影响，女人依旧提着菜兜打着阳伞经过，门楣下的白发老人在穿堂风的轻抚下打起小扑克。

曾经的老租界，如今的繁华街

行走在洞庭街上，上一秒还在红墙边上感受着老武汉人的烟火气息，下一秒便又晕眩在五光十色的灯红酒绿里。

位于洞庭街125号的巴厘龙虾显然成为了公认环境最好的分店。三层小洋房，露天品美酒，搬到了这保留百年历史的洞庭街上，就连小龙虾也变得骄矜了起来。

对面的九十四号咖啡餐吧早已成为了文艺小清新们的聚集地，他们相约至此，喝喝下午茶，聊聊小故事，开启向往中的慢生活。

历经岁月的小贝壳酒楼装修越来越高级了，很多人拖家带口地来这里家庭聚会，但对于当地的老汉口来说，最爱的还是街口的那家红火菜馆。

下午四点不到，老板和伙计们已经开始为晚上的烧烤夜市准备起食材，等夜晚来临，这里将成为街上最热闹的一处街景。

这里是历经岁月的百年老街，也是充满各种时尚新鲜元素的繁华闹市。

从车站路一直往下到一元路，便是原来的汉口法租界，整条洞庭街也在这里戛然而止。

若说整个大武汉新旧交融最浓烈，最具老汉口印象的街道，除了洞庭街，我再也想不到更合适的地方了。

如今，面临老房改造的这些旧时建筑物之后会变得怎样，谁也说不清。而我能做的，也只是在它们尚未改头换面之前，留下这里的些许剪影罢了。